Поэтапное описание строительства каркасного дома от фундамента до кровли с чистовой отделкой

Очень подробное описание с картинками, поэтапного строительства и проектирования каркасного дома, от фундамента до кровли с чистовой отделкой, а так же бюджетный септик, электрика и тд.

В нашем безграничном интернете, почему то мало информации, как самому построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил по возможности подробно с описанием, комментариями и фотографиями поделиться опытом постройки такого дома. Каркасный дом 6х10 с жилой мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350т.р., включая: фундамент, крышу и чистовую отделку, приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и тд. 

И так начнём всё по порядку в 2010году приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером и решил построить дом, долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Так как помощников работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400тр.
Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию. Так как это единственная технология, при которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Так как все документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года и естественно в зиму без других сооружений на участке строить одному не получилось бы, то решил до заморозков сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и тд) чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашёл в интернете примерный размер дома и его планировку как меня устроило бы, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.
План первого этажа
План второго этажа

Проект начал с чистого листа, сначала нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*2500 листов ОСП 2х3=6 листов горизонтально, получилась стена, 4 целых листа 2 с небольшим подпилом. Затем на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см, потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, только туда ушло 5 листов 4 горизонтально и один вертикально. Всё стены напротив друг друга решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.
Стена каркасного дома
Фронтон каркасного дома

Нарисовав основной каркас я принялся за фундамент, посчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому, что по зиме большие и не равномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом продеться утеплять и как то отделывать цоколь дома. Бетонная плита долго и низковато, выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм с арматурой 12мм по всему периметру.
План раскладки арматуры для МЗЛФ 

Нарисовав фундамент, я заметал, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив опять же время и материал. Заказав доски на ближайшеё лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру можно было начинать вязать арматуру, для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.
Установка опалубки фундамента
Опалубка фундамента с арматурой

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.
Смета ленточного фундамента
Описание: При кажущейся ошибки в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 т. р. с учётом того что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того что в смете, напротив пункта, Опалубка стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 т. р. Фундамент сделан по модной сейчас технологии, мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительства фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей метало-базе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992см, 5992см и на куски 22см, 32, 42 для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке сначала к нижним хлыстам вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуру вязальной проволокой крест на крест по всему периметру, потом с верху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками одновременно привязывая такую, лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали отрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту местам, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и время на их установку. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше.
Если кому надо, могу предложить, отдельные операции всё в подробностях с чертежами и схемами в разделе Наше предложение.

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (повыше, не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011года, так как надо было поднакопить денег (на тот момент зарабатывал я один, супруга занималась воспитанием двух годовалой дочки) и сил, что бы постараться сделать всё по возможности быстро, а не превратить как многие соседи в долгострой и не дострой. Повторюсь, строил я один только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того что в году 52 субботы плюс 10 праздников и две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год , то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой, но начнём всё по порядку.

Так как практически все строй материалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше, для нижней обвязки, положив их на свои места согласно проекта, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив с верху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерев, что всё сделано правильно мы, приложили рядом доску для верхний обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекта, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм сначала к нижней обвязке потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену подняли её см. фото, потом стену рядом, потом стену напротив и потом четвёртую и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и понимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимуму 3-5 дней (5 процентов времени стройки).
Каркасная стена S 1
Каркасная стена S 2
Каркасная стена S 4
Каркасная стена S 3

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди, первая сам дом, вторая веранда к нему. Потому, что во первых непонятно было хватит ли сил, и во вторых не хватка сразу всей суммы на стройку по причине уже описанной где то выше, и в третьих желании уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройки мансарды, перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.
Каркасная стена S 5 перегородка

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезный площади мансарды, данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешётки, отделку, стропило и тд.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель построить дом быстро, поэтому качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройке не осталось не каких остатков строй материалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400тр. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм, так как строй материалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх/низ и в разбежку согласно проекта.
Надстройка каркасных стен второго этажа

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной как отчитались питерские чиновники за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев, у нас было по Невскому не проехать от снега, как тут строить одному, опасно и холодно.
При желание вам же никто не мешает строить свой дом без выходных (если есть такая возможность) для этого я пишу по возможности подробно и ясно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить была возможности сделать лучше и быстрее, у меня через участок соседи в 4 руки, живя летом во времянки третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, а у меня всего 80!
На самом деле стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяца и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней, данная скорость была достигнута только из-за грамотного составленного чертежа стройки, в противном случаи одному изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладки лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо, не чего, лишний раз подгонять или перемерять, все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что, мы всё сделали правильно. Места укладки достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа, уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола, обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и тд) поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные не нужные в ближайшие дни, решили не ставить, так август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи как обвязка, особенно нижняя обрабатывалась несколько раз.
Установка лаг и стены в с/у

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекта. Поднимал как обычно один при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязки стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы в низ. Как и все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становиться легче, при весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т. д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.
Сборка каркасного фронтона

После сборки первого фронтона сделал два стропило по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропило между содой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарзанами из штанги по 70мм, для крепления стропило на верху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу что и первый фронтон собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона второй. Затем была установлена опорная доска 150х50ммх7м собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезка досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска метала толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки и соединив две доски получилась целиковая опорная доска.
Фронтоны собраны, опорная доска установлена

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.
Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.
Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли строило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.
Установка стропило и обшивка стен под ними листами OSB

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.
Обшивка фронтона плитами OSB

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей . Я не профессионал был в строительстве, а строил для себя, пока строил подрасчитал, оказывается что не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.
Как говориться профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.
Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.
Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.
Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы , инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 6 листах машинописного текста) для проектирования перекрытий..

После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.
Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовала приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склевать между собой бутиловым герметикам по лени на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.
Обрешётка свесов крыши
Установка ветро- влагозащиты
Укладка первого ряда листов Ондулина

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.
Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.
Пристройка каркасной веранды к дому
Строительство крыши веранды
Веранда готова

На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключаться, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.
Крыша каркасного дома, устройство, вид изнутри
Каркасная мансарда, устройство, вид изнутри

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:
1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
2. лаги и стропило без видимых деформаций.
3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.
Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.
Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.
Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.
После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишний влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дожей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.) Следующий операцией началось само утеплении, начал с лаг пола первого этажа, (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15) запустил под лаги частично засунули в зазор межу фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь, саморезами 4х120мм прикрепили, пирог, к лагам. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не городить контр обрешётку для вент зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.). Разрезов ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.
Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.
Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн ЭКОС был самый дешёвый вариант утепления с теплопотерей 0,037-0,044Вт
Технология утепление пола пенопластом (ППС)
Утепление пола и стен мин.ватой
Пароизоляция и обрешётка

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.
Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.
Правильный ввод электричества в каркасный
Схема подключения электричества и фазы

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?
Я решил так, так как дом 100мм утеплителя, но уже отделан внутри, то добавочно утеплит его сейчас внутри не получиться. Так как у меня немецкая ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ и год уже в одинаковом состоянии то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, а вот ОСП и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишний влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверку на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р.
Проект под Фахверк

Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом ит.д.
Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, не бревно, не брус, не вагонка, не блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это — хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделеФото галерея строительства выложу всё что получилось.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1,2,3,4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно 4 нужно наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивание обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромки, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.
Выдержка из европейского (по русские ГОСТа)
Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).
Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемым помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.
Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800…900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.
Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.
Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям… с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.
Сборка лестничного марша на тетиве
Сборка первого лестничного марша
Установка двух лестничных маршей и площадки
Лестница после отделки стен

Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое. Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все. Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.), Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм. Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската. В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.
Утепление мин.ватой мансарды
Подпорки стропило
Пароизоляция мансарды

Закончив с утепление можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку. В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всёго начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки. Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличии от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут. Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.
Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери. Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов. Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)
На фото ниже виден процесс прикрепления ГКЛ, установленные закладные для раковины, примерка душевой с закладным для душа, зашпатлеванный ГКЛ. Полы не прикручены, лежат сохнут.
Закладные для лестницы
Закладные для раковины в с/у
Закладные для душа
Потолок под отделку ГКЛ
ГКЛ на потолке
Зашпатлёванный ГКЛ

Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окисляться и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме. Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.

Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних «зашил гипроком и забыл», «поклеил обои и шикарно», » уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!», «дешевле гипрока ничего нет» и на противоположное «плитка отвалилась, обои отклеились», «лучше бы вагонкой», «когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете», «оторвал гипрок а там грибок (см. фото…)», «Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)» другой пишет «есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку» и тд.
Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза. Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.

Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм?
Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.

Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было преступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле.
Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.
При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило. Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору, см. фото. Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р.
Водоснабжение с/у и кухни
Душевая в с/у
Водонагреватель, раковина
Автоматика для дачного водоснабжения как в городе
Комната первый этаж
Кухня
Маленькая комната второй этаж
Лестница

Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов. Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.
Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды), пока так как расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами одно из них с дном, выход труба 50мм, вход унитаз 110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба 50мм из раковин и душевой. Всё отводиться через участок за 30 метров от колодца, в канаву через поле дифильтрации, по выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) поделил металлической перегородкой пополам в которой посредине 2 отверстия 50мм, перегородка для дополнительного отстоя и осветления воды на сброс, засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха, на зиму утепли его Экструдированным пенополистиролом, в землю на 50см, по бокам на 50см в стороны на штык лопаты, во внутрь ЭППС 50мм, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 120х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1м или повесить лампочку на 15вт для обогрева.
Септик, канализация

Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.
Паркетка Boshe GKS 190
Молоток/гвоздодер
Уровень 1м
Уголок 25х35см
Ножовка средний зуб
Стамеска 2см
Рулетка 7,5м
Рулетка 3м
Степлер
Топор
Фомка
Лом
Очки
Лопата
Грабли
Эл. Лобзик + 2 пилки
Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
Насос Hammer 400
Перчатки комбинир. Строительные
Прожектор 150 вт с лампой
Кисть антисептик/септик битум
Мел для шнура Синий
Биты PZ2 25 мм 3шт Bosch
Биты PH2 25 мм 3шт Bosch
Удлинитель 25м на 3 гнезда
Респиратор противопылевой

Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.

«СТЕНЫ»
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: наружная стена
Расчетная внутренняя температура: +22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: ОСП
теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
толщина: 9 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

«КРЫША»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие чердачное
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 150 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

«ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подвалами
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)
теплопроводность: 0,064 Вт/м*°С
толщина: 50 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 40 мм
название: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)
теплопроводность: 0,18 Вт/м*°С
толщина: 40 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

Страница пока что не доделана, так как Сейчас пишу статью по наружной защите и отделке дома, по водостокам, по заземлению, по мерам по грозозащите, и тд.
Заходите будет много интересного, включая описания, нормативные документы и много-много чего нужного…..

Как и обещал, добавил описание отделки фундамента под кирпич, см. фото. Технология такая, протираем от пыли фундамент, берём скотч малярный 25мм разрезаем его вдоль, размечаем фундамент карандашом, количество и размер будущих кирпичей, наклеиваем скотч, сначала горизонтальный линии, потом с желаемым расстоянием вертикальные. Далее всё окрашивается кисточкой или валиком в два слоя. Я использовал краску (Marshall (Маршал) Akrikor (BW, 2.5 л) для бетона фасадную, расход 1л в два слоя на всю ленту длинной 40м/пог. Фундамент в данном проекте отливался в опалубку в которой был полиэтилен, чтобы не испачкать доски, поэтому на бетоне остались складки от него, я специально не закрашивал складки они добавили объема и правдоподобности, все кто видели дом не обратили внимание, что это не настоящие кирпичи, а нарисованные. Во первых мы защитили бетон от влаги, а во вторых придали красивый внешний вид дому.
Цена: Кисть 150р, краска 2.5л колерованная 450р, скотч 2 рулона 100р. 4 часа не спешной работы!
Наклеен скотч по форме кирпичной кладки
Покраска фундамента под кирпич
Фундамент покрашен с эффектом под кирпич
Фундамент покрашен с эффектом под кирпич, общий вид дома

Утепление септика и колодца, производится по одной технологии, сейчас расскажу про колодец так как специально для этого сделал несколько фотографий. И так по порядку, есть колодец 4 стандартных кольца, 3 в низ одно на уровне земли, так как воды много и она чистая глубже копать не стали, хотя похоже что верховодка, так как во время проливных дождей в течении долгого времени, вода поднимается почти в уровень земли, хотя верхние 3 кольца зацементированы, а нижнее нет, так количество прибывающий воды не дало его зацементировать к верхним трём. Я уже писал, что в колодец у меня опущен насос малыш с верхним забором, который подвешен на перекладине на капроновом шнурке который шёл в комплекте с насосом. Перекладина установлена чуть выше зеркала воды, её я и выбрал за основу для первого слоя утеплителя Экструдированный пенополистиро (ЭП Пеноплекс 1200х600х50 мм гребень z), совместив два листа в месте на полу воткнув гвоздик, привязал к нему и к ручке кусок нитки длинною 49,5см, нарисовал идеально ровный круг, а потом, канцелярским ножом вырезал две половинки полукруга, состыковав их в месте, с низу через отрезок доски шурупом 110мм, через доску, через ЭП, прикрутил в отрезок доски 55х10х2см поставленную на ребро этот «бутерброд» см. фото, далее взял кусок плотного полиэтилена и завернул «бутерброд» как праздничный торт для уменьшения зазоров между ЭП и кольцом, далее этот торт опустил в колодец, а с сверху поверх торта и досок на ребро положил ещё один слой (ЭП Пеноплекс 1200х600х30 мм гребень z), а сверху положил еще много скомканной стреч плёнки от упаковки. Почему именно так, а не сразу толстый слой Пенопласта: 1. ЭП не сыпется, 2. 2 слоя эффективнее (это тоже самое что стекло в раме, одно хорошо, два отлично, а три совсем хорошо, 3. легче разбирать, собирать и устроить более эффективное примыкание к стенкам и увеличить количество воздушных зазоров и карманов для уменьшения теплопотерь.
Утепление колодца, септика перегородки для воздушного зазора
Утепление колодца, септика 1ый слой ЭП
Утепление колодца, септика 2ой слой ЭП
Но утепления началось не с этого, а с утепления ствола колодца и плоскости перед ним, к сожалению фоток не сделал, так как не было времени из-за надвигающегося снежного циклона. Плоскость вокруг колец откапывали на штык лопаты до глины примерно на 30см, а потом у самого кольца ещё на 30см, в получившейся ров вставляли на ребро лист (Утеплитель ЭП Урса XPS N-III-L-G4 1250х600х30 мм Г4 гребень z), и засыпали его глиной утрамбовывая от центра к краям чтобы он плотно подходил к кольцу см. фото ниже. После того как глину к листу утрамбовали на 30см в уровень глины, с верху уложили куски ЭП от вырезанного круга во внутрь колец, который с маленьким подрезанием углов плотно походил к вертикальным листам, далее все выкладывалось листами ЭП 30мм, на примерно 60-90см в сторону от колодца, накрывалось плотной плёнкой и закидывалось землёй. Надеюсь что септик и колодец не промёрзнут.
Утепление колодца, септика с наружи ЭП

Информация взята с сайта http://karkasdom.info